Weinakademie Berlin » Übersee

Chile: Aufräumen nach dem Erdbeben – erste Nachrichten von Importeuren

Michael W. Pleitgen — Tue, 02 Mar 2010 09:55:22 +0000

Noch immer treffen unterschiedliche Nachrichten aus Chile ein: klar ist, daß das Zentrum des Bebens 100 km vor der Küste im Pazifik auf Höhe von Maule und BioBio lag und von daher die Schäden in den südlich gelegenen Weinanbaugebieten am größten sind. Dort ist auch die Infrastruktur am meisten betroffen. Im ländlichen Raum gibt es Probleme mit Strom- und Wasserversorgung. Nach wie vor gibt es unbestätigte Berichte über schwere Schäden bei Montes und Santa Emiliana. Bei Montes sollen über 1 Million Liter ausgelaufen sein.

Guido Siebdrat von Wein Wolf hat von Montes die Nachricht bekommen, die Mannschaft habe komplett überlebt. Gleiches gilt auch für Torres Chile, die in Deutschland auch von Wein Wolf betreut werden. Über Schäden in den Wineries sei zur Zeit noch nichts bekannt, sagte Siebdrat heute morgen. Die Lage sei noch ziemlich unübersichtlich.

Silvia Miebach von Heinz Hein in Wiesbaden erhielt noch am Sonntag-Abend eine Mail von Jose Yuraszeck, Miteigentümer und Manging Director von Undurraga, man sei froh, daß im Betreib niemand zu Schaden gekommen ist. Bereits seit Samstag sei man beim Aufräumen. Die Schäden seien weniger gravierend, als zunächst angenommen. Auch Telefon und Internet funktionieren wieder.

Am Montag hatte Concha y Toro, Chiles größter Produzent bestätigt, daß zumindest für diese Woche die gesamte Produktion ruht und auch keine Container nach Übersee verschifft werden. Die Wiederaufnahme des Betriebes wird absehbar schwierig: Straßen, Brücken und Autobahnen sind schwer beschädigt und es kann Wochen oder sogar Monate dauern, bis wieder ein normaler Verkehr möglich ist. Die Häfen sind ebenfalls betroffen: San Antonio ist weiterhin geschlossen. Valparaiso ist “technisch” ok, aber noch am Montag-Abend gab es dort keine Telefonverbindungen. Es gibt bereits erste Überlegungen, Ware aus den nicht betroffenen Gebieten über die Anden zu transportieren und über argentinische Häfen zu verschiffen.

In zwei Wochen steht die Weinlese an. Gerardo Arteaga der Präsident der Corporación Chilena del Vino sagte in einem Zeitungsinterview, man habe noch keinen genauen Überblick über die Schäden in den Weinbergen und Kellereien. Von daher können man noch nichts über Transportmöglichkeiten und Verarbeitungskapazitäten sagen. Man werde aber jetzt unmittelbar nach Lösungen suchen, wie man die Ernte sicher unter Dach und Fach bringe.

Chile: Erdbeben trifft Wein-Industrie

Michael W. Pleitgen — Mon, 01 Mar 2010 08:03:41 +0000

“Thanks to all our friends arround the world for your kind words and support. The #winesofchile team is fine. We’ll keep you posted.” war gestern auf Twitter als erstes Lebenszeichen nach dem verheerenden Erdbeben von Wines of Chile zu lesen. In den betroffenen Gebieten geht es zunächst einmal ums Überleben: die chilenische Präsidentin hat den Notstand ausgerufen. Die NYTimes berichtet von 708 Toten, schwersten Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Die Kommunikation ist nach wie vor schwierig: das Stromnetz sowie Telefon und Internet sind weitflächig ausgefallen.

Chile: Weinregionen mit Erdbebenzentrum Quelle: Dr.Vino

Wie es scheint sind auch viele Wineries betroffen. Auf dem Twitteraccount von James Molesworth vom Winespectator gehen Meldungen direkt von den Weingütern ein. Das Epizentrum des 8.8 Bebens lag auf der Höhe von Maule, südlich von Santiago. Heute morgen berichtete Francois Lurton, die Füllstation in Colchagua sei betroffen, Gebäude beschädigt, Fässer und Tanks ausgelaufen. Die Mitarbeiter habe man in dem zweiten Lurton-Betrieb untergebracht, wo es eine Quelle und Notstrom gebe.

Unbestätigten Berichten zufolge sollen Montes, Lapostolle, Viu Manent, Casa Silva und Veramonte schwer beschädigt sein. Montes und Lapostolle waren gestern noch von der Außenwelt abgeschnitten. Claudio Naranjo/Los Vascos berichtet, die Gebäude seien von aussen ok, wie es drinnen ausschaue, könne man noch nicht sagen. Laut Eduardo Chadwick von Errázuriz ist der Betrieb im Aconcagua nicht betroffen, die weiter im Süden gelegenen Keller in Curicó und Colchagua schon.

Weinautoren wie Dr. Vino und Jancis Robinson bemühten sich, Freunde in Chile zu errreichen. Vor wenigen Minuten gab Agustin Huneeus von Veramonte Entwarnung: die Schäden an den Gebäuden seien geringer als befürchtet, Tanks verbogen, aber nicht ausgelaufen.

Madeira – Wein nicht von Unwetter betroffen

Michael W. Pleitgen — Thu, 25 Feb 2010 08:03:17 +0000

Filipe Concalves Azevedo und Ricardo Tavares, Madeira Wine Company foto: MWPleitgen

Die Weinkellereien auf Madeira und die meisten Weinbauern sind vom aktuellen Unwetter verschont geblieben. Das schrieb uns gestern Ricardo Tavares, Exportleiter der Madeira Wine Company (Blandys, Leacock’s & Cossart Gordon) in einer Mail. Obwohl die Blandys Kellerei und die alten Lodges in der stark betroffenen Altstadt von Funchal liegen, ist dort nichts passiert. Betroffen waren vor allem die Gegend am Hafen und an der Markthalle, die den tiefsten Punkt der Altstadt bilden. Außerdem Gebäude und Straßenzüge entlang der kanalisierten Bachbetten in Funchal, die den Ort in Richtung Meer durchschneiden.

Der Hafen von Funchal ist noch immer geschlossen. Hier legen die Kreuzfahrtschiffe und Fähren an. Der Handelshafen der Insel in Caniço östlich des Flughafens arbeitet wieder. Es wird aber noch einige Tage dauern, bis auch die Zollverwaltung wieder voll arbeitsfähig ist. Dadurch kann es bei der Verschiffung auch von Wein Verzögerungen geben.

Der Norden der Insel in dem viele Rebberge für Weißwein liegen, war vom Unwetter kaum berührt. Hier und da gibt es (vor allem auf der Südseite) abgerutschte Wein-Terrassen oder verschüttete Parzellen. Aufgrund der Kleinteiligkeit der Rebanlagen wird das aber auf die Wein-Produktion insgesamt wenig Einfluß haben.

Starke Regenfälle und Stürme brachen letztes Wochenende über die Insel herein und hinterliessen starke Verwüstungen an der Südküste und in der Hauptstadt Funchal. Über 40 Tote sind bei diesen seit Menschengedenken schwersten Unwettern zu beklagen. Noch immer gibt es zahlreiche Vermisste und noch immer sind einige Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten. Aktuelle Informationen, eine Dokumentation des Hergangs und jede Menge Fotos und Videos sind auf der Netvibes Site tempmad zu finden.

Madeira – Unwetter im Internet

Michael W. Pleitgen — Mon, 22 Feb 2010 08:03:42 +0000

Freunde in Berlin wollten am Samstag früh nach Madeira fliegen. Von ihnen hörten wir als erstes vom Unwetter. Sämtliche Flüge zur Insel waren gecancelt. In den Medien bei uns war die Berichterstattung noch nicht richtig angelaufen, auch die Online-Portale von Spiegel und Stern brachten noch keine Details. Twitter Search allerdings ergab unter “Madeira” und “Funchal” Tweets mit konkreten Infos direkt aus dem Atlantik im 30-Sekunden-Takt.

Netvibes Seite zum Unwetter in Madeira

Im Laufe des Tages entstand eine Netvibes-Seite mit dem Titel tempmad#. Dort waren Adressen, Telefonnummern und eine Timeline der Ereignisse zu finden. Dazu der aktuelle Twitter-Stream, ständig aktualisierte Fotos und Videos und eine interaktive Karte, auf der sämtliche Berichte lokalisiert wurden konnten. Wichtige Links, Zeitungsberichte und TV-Ausschnitte ergänzten die Meldungen. Die Netvibes Seite wurde von portugiesischen Online-Journalisten ins Netz gestellt. Eine umfassendere und aktuellere Berichterstattung zu der Katastrophe dürfte in keinem Medium zu finden sein.

Viele der Orte, die in den Videos zu sehen waren, kennen wir aus eigener Anschauung: im Februar letzten Jahres waren wir eine Woche zum Wandern und Wein-Erkunden auf der Insel. Zwei Tage verbrachten wir bei der Madeira Wine Company. Die Kellerei liegt am Rande der Innenstadt, die Büros und die alten Lodges befinden sich mittem im historischen Zentrum von Funchal, daß von den Fluten extrem betroffen ist. Der Supermarkt in dem wir damals einkauften, stand meterhoch unter Wasser und Schlamm. Viele Häuser und Straßen erschienen uns an sehr abenteuerlichen Stellen erbaut zu sein, alte Bachbetten in metertiefe Beton-Kanäle verlegt. Bei dem aktuellen Unwetter, dem stärksten seit Jahren, scheint die Natur sich wieder ihr Recht verschafft zu haben.

Die Bilder und Berichte aus Madeira haben uns erschüttert. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen der Opfer und der Bevölkerung.

Hongkong: neue Wein-Rekorde Ergebnis langfristiger Strategie

Michael W. Pleitgen — Wed, 27 Jan 2010 08:03:03 +0000

Weinauktion in Hongkong foto:HKTDC

Hongkong glänzt wieder mit neuen Rekorden bei Weinversteigerungen: am letzten Samstag (23.01.10) wurden von Sotheby’s im Mandarin Oriental Hotel Weine im Wert von 6,8 Mio USD versteigert. Alle 840 Lose fanden Abnehmer zu Höchstpreisen. Darunter zwei Magnumflaschen Château Pétrus 1982, die für 56.000 USD und eine Sechs-Liter-Flasche Château Lafite 1982, die für 47.000 USD ihren neuen Besitzer fanden. Laut Decanter, das höchste Tagesergebnis einer Versteigerung in der langes Sotheby’s Geschichte.

Schon Ende letzten Jahres wurden aus Honkong Rekord-Ergebnisse gemeldet. Meist mit dem Hinweis, die Krise sei in Asien schneller überwunden als im Westen oder den USA. Dabei kommen die Erfolge bei Versteigerungen und Messen in Hongkong nicht von ungefähr. Vor vier Jahren reisten im Auftrag der Honkong-Regierung Scouts durch die Lande um herauszufinden, ob Hongkong als neues Wein-Drehkreuz in Asien eine Chance hat. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden bereits Anfang 2008 vorgestellt. Beim Wein-Kongreß im November 2009 nahmen internationale Wein-Experten noch einmal dazu Stellung. Unter anderem sprachen Michel Bettane von der Revue du Vin de France und David Wrigley MW vom Wine and Spirit Education Trust (WSET).

Die Studie hatte Bordeaux, London und Düsseldorf als die Städte mit den interessantesten Weinmessen identifiziert, die weltweit Publikum anziehen. London stellte sich für die Chinesen als Dreh- und Angelpunkt des internationalen Weinhandels dar. Details, die London so attraktiv für den europäischen und internationalen Weinmarkt machen: Messen wie die London International Wine and Spirits Fair (LIWSF) bei der sich im Frühsommer regelmäßig alle Übersee-Produzenten und ihre europäischen Kunden treffen , Wettbewerbe wie International Wine Challange (IWC), Wine Education mit dem WSET und dem Institute of Masters of Wine, die Auktionen unter anderem bei bei Sotheby’s und und der Handel mit Weinfonds an der Londoner International Vintners Exchange (LivEx).

Hongkongs Ministerin für Wirtschaftsentwicklung Yvonne CHOI Ying-Pik bekräftigte im vergangenen November noch einmal das Ziel, Honkong zum wichtigsten Wein-Handelsplatz in Asien zu machen. Die Studie hatte ergeben, daß der aufstrebende Markt in Asien reif ist für einen solchen Hub und Hongkong mittelfristig fast eine halbe Milliarde USD Netto-Einnahmen pro Jahr daraus ziehen und zahlreiche Arbeitsplätze generieren kann. Hongkong sah die Chance Handelsplatz für Wein in Asien (1,5 Mrd USD in 2017 exkl. Japan) zu werden. Außerdem sieht es sich als natürliches Tor zu Asiens wichtigstem Zukunfts-Weinmarkt China (870 Mio USD in 2017). Während man zum Zeitpunkt dieser Schätzungen in Honkong noch an der Strategie arbeitete, war Singapur schon einen Schritt weiter. Deshalb fiel als Sofortmaßnahme in Hongkong 2008 die Weinsteuer, was einen wahren Run auf die Märkte auslöste.

In der Folge versucht man nun Messen, Auktionen, Ausbildung und Investoren nach Hongkong zu holen. Honkong investiert dazu ganz gezielt in Menschen und Institutionen. Die Erfolge geben den Hongkong-Chinesen recht: 2009 kamen 520 Austeller aus 34 Ländern zur International Wine and Spirits Fair (auch deutsche Beteiligung), mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

Für WSET ist Hongkong einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Weinausbildung, auch in China selbst wurden in den letzten zwei Jahren 8 neue Trainings- und Prüfungscenter eröffnet. Bei den Auktionen jagt ein Rekord den anderen und Hongkong erwartet bis 2017 einen großen Teil der Investitionen in Wein-Fonds in der Höhe von 600 – 700 Mio USD.

Honkong meint, bereits jetzt mit London gleichgezogen zu haben. Michel Bettane bot schon im letzten Jahr den Chinesen französische Erfahrung und Know-How an. Die PR- und Presse-Arbeit für den Wine-Hub Hongkong läuft weltweit an. Und jetzt wird auch bei uns die Entwicklung in Asien wahrgenommen.

Madeira – Kurzseminar beim Hamburger Weinsalon

Michael W. Pleitgen — Mon, 11 Jan 2010 10:59:31 +0000

Die Weine von der Insel 600 km westlich von Casablanca im Atlantik, gehören zu den langlebigsten Weinen überhaupt. Obwohl sie noch gar keine lange Geschichte haben, ranken sich um sie zahlreiche Legenden. Kaum jemand weiss, was sich wirklich hinter dem „Estufagem“ Prozeß verbirgt, der ihnen fast ewige Jugend verleiht.

In unserem Kurz-Seminar beim Hamburger Weinsalon erfahren sie alles über das Geheimnis ihrer einzigartigen, typischen Aromatik, über die Rebsorten, den Anbau, die Zubereitung und die Stile. In der Probe werden 5 verschiedene Typen von traditionell bis modern vorgestellt und besprochen.

Madeira – Wein aus dem Meer
Referent Michael Pleitgen
Hamburger Weinsalon
Samstag, 16. Januar 2010
14h00 ca. 45 Minuten

Anmeldung über die Kontaktseite, bitte Hinweis „Weinsalon“ eingeben!

Wein aus dem Automaten – demnächst auch bei uns?

Michael W. Pleitgen — Tue, 05 Jan 2010 09:23:10 +0000

Weinautomat mit Ausweiskontrolle und Alco-Tester

Wein am Automaten ziehen – das soll es bald im US-Staat Pennsylvanien geben. Die ersten Test-Maschinen sollen in den nächsten Monaten in Betrieb gehen. Der Hintergrund: Pennsylvanien und Utah sind die letzten beiden Staaten, in denen es Wein ausschließlich in den staatlich geführten Liquor-Stores gibt. In 11 anderen Staaten gibt es ein System von privatem Verkauf und staatlicher Kontrolle, während es in den restlichen US-Staaten von Lizenzen für den Weinverkauf bis zu totaler Freigabe geht.

Es sind unter anderem solche Bestimmungen, die es für ausländische Lieferanten, aber auch für Winzer aus den USA selbst, so schwierig machen, national distribuiert zu sein. Seit Jahren gibt es in den einzelnen Staaten heftige Diskussionen um die Änderung dieser Gesetze und Verordnungen. Newsletter und Info-Seiten berichten regelmäßig über den neuesten Stand. Folgt man den Diskussionen, stößt man oft auf interessante Koalitionen von Alkohol-Gegnern, für die jede Liberalisierung natürlich in Sodom und Gomorrah endet, und Handelsverbänden, denen die restriktiven Bestimmungen bislang den Wettbewerb fernhielten.

Doch zurück zu den Wein-Automaten: da es nach wie vor eine starke Anti-Alkohol-Bewegung in Pennsylvanien gibt und der Staat den Lebensmittelhändlern das verantwortungsvolle Wein-Verkaufen nicht zutraut, sollen jetzt in den Läden Automaten aufgestellt werden, die staatlicherseits kontrolliert werden. Um dort eine Flasche ziehen zu dürfen, muß man seinen Führerschein checken lassen, das Bild des Führerscheins wird mit dem Bild einer Überwachungskamera am Automaten abgeglichen, dann muß man sich einem Alkohol-Test unterziehen, indem man “ins Röhrchen” pustet. Sollten Führerschein und Kamerabild nicht übereinstimmen oder das Limit von 0,5 überschritten sein, wird der Kauf-Vorgang abgebrochen und der Vorfall dokumentiert, wie das auch bei einer falschen Kreditkarte passiert. Barzahlung ist ausgeschlossen.

Wie bei jedem System gibts natürlich auch hier wieder Schwachstellen, auf die bereits von Befürwortern und Gegnern hingewiesen wird. Außerdem wird es an den Automaten aus Kapazitätsgründen nur eine geringe Auswahl an Weinen geben. Beides trägt nicht zu einem bewußten Umgang mit dem Produkt hin, sondern dokumentiert das Mißtrauen in die Bürger.

Was macht den Fall Pennsylvanien erwähnenswert? Er zeigt, wie tief das Prinzip “Mißtrauen und Kontrolle” verankert ist und zu welch bizarren Auswüchsen es kommen kann, wenn auf “mündige Bürger” umgestellt werden soll. Zum zweiten wirft er die Frage auf, wie weit wir eigentlich vom Automaten entfernt sind?

Nach den “Bätzing-Jahren” ging ein Aufatmen durch die Branche: mit Schwarz-Gelb wird alles anders. Mitnichten: am 15.Dezember letzten Jahres fordert die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mechthild Dyckmans eine Ausweispflicht für bis zu 25 jährige Alkohol-Käufer. Viele Tankstellen praktizierten dies bereits freiwillig, so Dykmans in ihrer Presse-Erklärung.

Sollte sich Dykmans auch vom Prinzip “Mißtrauen und Kontrolle” leiten lassen, wären Automaten à la USA doch eine gute Idee!

Tageszeitungen: Wieviel Wein darf noch sein?

Michael W. Pleitgen — Wed, 30 Dec 2009 08:07:33 +0000

Dorothy Gaiter / John Brecher WSJ Wine-Guide

“This is our 579th—and last—”Tastings” column. The past 12 years—a full case!—have been a joy, not because of the wine but because we had an opportunity to meet so many of you, both in person and virtually. Thank you.” mit diesen Worten verabschiedete sich an Weihnachten das profilierteste Wein-Kritiker Paar der USA von seinen Lesern.

John Brecher und Dorothy Gaiter hätten gerne weiter für das Wall Street Journal (WSJ) geschrieben. Hinter den Kulissen wird berichtet, der Zeitung sei die Kolumne einfach zu teuer geworden. WSJ ist eine der auflagenstärksten Tages-Zeitungen der USA und gehört seit 2007 zur News Corp. von Robert Murdoch, der dem Blatt seither eine Runderneuerung verbunden mit einer Verschlankung verordnet hat. WSJ ließ verlauten, Wein werde auch weiter einen hohen Stellenwert auf seinen Seiten haben.

Die Nachricht ist Grund, einmal zu schauen, welche Bedeutung das Thema Wein in der deutschsprachigen Tages-Presse hat. Für die FAZ schrieb bis Anfang der nuller Jahre Horst Dohm über Wein, oft auch aus der ökonomischen Perspektive. Er war zuständig für alles, was mit “flüssigem Genuß” zu tun hatte. Dazu gehörten auch Tee, Saft und Spirituosen. Vielen ist er durch seine Bücher “Flaschenpost aus ….” bekannt, in denen er Wein-Regionen unter die Lupe nahm. Heute gibt es bei der FAZ niemanden mehr, der sich im gleichen Umfang mit dem Thema beschäftigt: Dohms Nachfolger Christian Hiller von Gaertringen (hlr) ist vor allem für Banken und Finanzmärkte zuständig. Die FAZ leistet sich mit Stuart Pigott einen Weinkolumnisten, der wöchentlich in der Sonntags-FAZ schreibt. Außerdem schreiben ab und an Daniel Deckers (D.D.) (Katholische Kirche), Jacob Strobel y Serra (str.) (Reiseblatt) und Bernd Fritz (dtz) über Weinthemen. Damit dürfte in FAZ/FAS etwa zweimal pro Woche etwas zum Wein erscheinen.

In der WELT hat Bild/BAMS Chef-Kolumnist Martin S. Lambeck seine Weinkolumne. Eine Zeit lang schrieb auch Hendrik Thoma regelmäßig Beiträge. Berühmt wurde der Artikel, der zum Auslöser der “5 Euro” Debatte wurde. Die Artikel in Zusammenhang mit dem Welt-am-Sonntag-Weinclub werden wohl mehr vom Vertrieb veranlaßt.

Die Süddeutsche Zeitung fällt zum Thema Wein komplett aus: hier wird aus verschiedenen Ressorts immer dann berichtet, wenn etwas anfällt. Auseinandersetzungen um den Gault-Millau, Rekord-Ernten oder Champagner-Preise. Die Wein aus Östereich-Seite wird von der Anzeigenabteilung betreut, ebenso die Wein-Beilagen zur inzwischen eingestellten Süddeutsche Vinothek.

Fehlanzeige ebenfalls bei der Frankfurter Rundschau und der TAZ. Bei den Wirtschaftszeitungen darf man wöchentlich Piet Falkenstein im Handelsblatt folgen. Aus Falkensteins Weinprobe sind dort Falkensteins Weinmacher geworden.

In der Financial Times Deutschland FTD berichten verschiedene Ressorts und Gast-Autoren immer, wenn es etwas über Wein-Firmen und -Märkte zu vermelden gibt. Zur Leserschaft passend hier die Berichte zu Champagner und Champagner-Firmen.

Haben die Österreicher und Schweizer es besser? Beim Standard in Wien gibt es eine ausführliche Berichterstattung , die im Wesentlichen von Luzia Schrampf verantwortet wird. Bei der NZZ aus Zürich hat Wein einen hohen Stellenwert: Peter Keller ist der offizielle “Wein-Redaktor” und sein “Wein-Keller” eine der besten deutschsprachigen Wein-Seiten. Die NZZ hält sich sogar einen veritablen Master of Wine: der Weinhändler und MW Philipp Schwander schreibt als Gast vorwiegend zum Thema Bordeaux. Bei den meisten anderen alpenländischen Tageszeitungen sucht man wie bei dem Gros der bundesdeutschen Publikationen vergeblich nach einem Wein-Zuständigen.

Besucher aus Italien, Frankreich oder dem englischsprachigen Raum wundern sich oft, daß es in deutschsprachigen Periodika so wenige Wein-Kolumnen gibt. Sind die Deutschen keine Genießer? Oder liegt es daran, daß Weinkritik oder Weinjournalismus in Deutschland nur eine kurze Geschichte und keine Tradition in der Presse hat? Es wäre interessant, dieser Frage einmal nachzugehen.

Aber auch dort, wo bisher die Weinkolumne einfach dazugehörte, in den USA und Großbritannien, werden immer mehr Weinautoren wegrationalisiert. Jancis Robinson berichtete im Mai bei einer Tagung in Sydney über die neuesten Entwicklungen und Entlassungen bei der LA Times, San Francisco Chronicle und der britischen Sunday Times unter der Überschrift “Wine journalists – endangered species“. Robinson sieht zum einen ökonomische Gründe: Wein ist “Randthema“, zum zweiten die Unterordnung unter den Vertrieb “wer zahlt (der Anzeigenkunde), schafft an” und drittens sieht sie einen Qualitätsverfall bei den Autoren: zuviele Artikel gleichen schlichten Einkaufszetteln.

Die Zeitungs-Krise wirkt als Beschleuniger: Journalismus, der Inhalte recherchiert und so erzählt, daß der Nicht-Fachmann es versteht und auch noch unterhalten wird, dieser Qualitätsjournalismus kostet auch beim Wein Geld und ist sehr individuell. Beides paßt in Krisen-Zeiten nicht. Das mag der Grund sein, warum zwar viel zum Thema Wein geschrieben wird (immerhin ist das schöne Getränk ja unverzichtbares Element des Lifestyles der Mittelklasse geworden), aber gleichzeitig Wein als Qualitäts-Thema in der Presse immer mehr Boden verliert.

Eine superspannende Lektüre zur Zeitungskrise ist das neue Buch von Stephan Russ-Mohl: ”Kreative Zerstörung -Zum Niedergang und zur Neuerfindung des Zeitungsjournalismus in den USA”. Da werden die Mechanismen der Krise klar, man versteht warum welche Themen wie bearbeitet werden oder gleich verschwinden und warum auch das Internet für FAZ, Bild, Welt und Co kein Ausweg ist.

Schnelle Schüsse in harten Zeiten: Mouton-Cadet-Probe zum Mauerfall

Michael W. Pleitgen — Mon, 09 Nov 2009 08:03:26 +0000

20 Jahre Mauerfall mit Mouton-Cadet

20 Jahre Mauerfall – ein schier unerschöpfliches Thema für Medien und Marketing. Das ihre “friedliche Revolution” einmal so ausgeschlachtet wird, haben sich viele Ost-Bürger sicher so nicht vorgestellt. Kein Wunder, wenn man dann im Osten hört “na klar, Kapitalismus – da wird selbst die eigene Oma vermarktet!”

Baron Philippe de Rothschild S.A. / WeinWolf beglückt mit einem Flyer “Weinprobe: 20 Jahre Mauerfall”. Auf die Wiedervereinigung kann man wahlweise mit einem Glas Mouton Cadet, Agneau Blanc oder Rouge oder mit einem Carabas Chardonnay aus Südfrankreich anstossen. Die besondere Empfehlung des Flyers läßt einen subtilen, tiefgründigen Humor aufblitzen: kommt doch der Escudo Rojo aus Chile, der Exil-Heimat Erich Honeckers.

Gedacht war das Ganze sicher anders. Die Marketer ließen sich hier inspirieren: das Etikett des 1989er Château Mouton wurde damals von Georg Baselitz mit einem Ost-West-Motiv gestaltet. Baselitz ist der einzige Künstler dem diese Ehre bisher zuteil wurde.

An diesem schönen Beispiel läßt sich gut nachvollziehen, was passiert, wenn Marketing nicht auch die soziale und gegebenenfalls politische Dimension seines Handelns bedenkt.

The next big thing: posterous ?

Michael W. Pleitgen — Thu, 05 Nov 2009 08:05:27 +0000

“It is quite interesting to see that there is a sudden burst of activity from German wine bloggers on posterous” schreibt Elloinos (Markus Stolz) aus Athen gestern auf seinem posterous account. Mario Scheuermann vom drinktank ist da, Ultes, Petra Meyer von WOSA, MathiasM und Weinkaiser. PR-Blogger Klaus Eck und Benedikt Köhler, den wir als “furukama” von Twitter kennen. Und natürlich auch TVINO, also die Truppe, die für Hendrik Thoma in die Tasten haut.

posterous Logo

Ist posterous nach Twitter und Facebook ein neues Spielzeug für die Wein-Blogger-Gemeinde? Schaut man einmal, was sich international tut: Facebook setzt sich allgemein durch, Twitter hat nach wie vor Zulauf. Beide wachsen auch in Deutschland. Allerdings gibt es bei beiden Beschränkungen: gucken und kommentieren können nur angemeldete User. Aber: viele wollen sich nicht bei Twitter oder Facebook registrieren, einen Account eröffnen, um dabei zu sein.

Diese Personen errreichen wir Wein-Blogger nicht. An unseren Diskussionen nehmen sie nicht teil. Auch bei den frei zugänglichen Blogs macht man die Erfahrung, daß viele erst auf den Blog kommen, wenn sie via Email-Newsletter eingeladen werden. “Otto-Normal-Verbraucher” ist also noch ein ganzes Stück in der Medien-Nutzung hinterher. Hier kann eine weitere offene Plattform nur mehr Interesse erzeugen!

Posterous ist unkompliziert, kann über web, email oder andere Kanäle beschickt werden und bringt Texte, Bilder und Videos gleich in eine ansprechende Form. Und die Suchmaschinen mögen es: bereits wenige Stunden nach dem Start werden die Postings gefunden. Wer gelernt hat, seine Blog-Postings gut zu taggen, wird auch mit posterous Erfolg haben.

Amerikas Alpha-Blogger Steve Rubel hat einen der erfolgreichsten US Blogs eingestellt und konzentriert sich seither auf posterous. Ich werde posterous auf jeden Fall als Lifestream für die Weinakademie nutzen . Das, was bei Facebook und Twitter nach einiger Zeit im Orkus verschwindet, bleibt bei postereous erhalten und wird von Suchmaschinen und den Usern gefunden.

Können die Großen auch klein?

Michael W. Pleitgen — Mon, 02 Nov 2009 08:49:20 +0000

Indian Summer am Porter Creek: die Sonne scheint durch die uralten Bäume auf das weisse Farmhaus. Die Luft ist mild und fließend. Hinter der Ranch leuchtet der Wald in allen Farben. Wir gehen durch die Reben auf die alten Gebäude zu. Ein amerikanisches Paradies wie man es aus Hollywood kennt.

Gallo Mac Murray Ranch, Sonoma

Und in der Tat: die MacMurray Ranch am Russian River in Sonoma gehörte lange Jahre dem Hollywood Schauspieler Fred MacMurray, der in den 50er und 60er Jahren in zahlreichen TV-Serien reüssierte. Als die Farm 1996 zu verkaufen war, machte die Gallo Familie aus dem Paradies für Fliegenfischer und Rinderzüchter ein “Wine Estate”. Aus den Viehweiden wurden 182 ha Reben. Da es hier keinen eignen Keller gibt, werden die Trauben in einem der Gallo Betriebe im Sonoma verarbeitet.

MacMurray Ranch ist einer von mehreren Betrieben, die Gallo in den letzten Jahren kaufte. Dazu gehören Frei Brothers, Rancho Zabaco, Louis Martini und andere renomierte Weingüter. Die letzte Erwerbung war William Hill Estate im Napa. Diese Betriebe sind klein im Vergleich zum eigentlichen Geschäft der Gallo Gruppe, sollen aber helfen, das “Wine Familiy” Image der Gruppe zu verstärken, erklärt uns PR-Chef Michael J. Heintz beim Mittagessen auf der Terrasse. Dazu gehört auch das Auftreten von Gina Gallo als Winemakerin. Der Hinweis auf Bordeaux und Rothschild ist vielleicht nicht ganz so glücklich, denn dort war zuerst der Grand Cru vorhanden – dann kam das Massengeschäft.

Natürlich bekommt Gallo für seine Weine Auszeichnungen und Medaillen, aber die Wein-Gemeinde hat ihren Frieden mit dem Imperium noch nicht gemacht. Als Ernest Gallo 2007 mit fast 98 Jahren starb, würdigte der Decanter seine Verdienste: Gallo machte als erster im Fernsehen Werbung für Wein, er tat viel für das moderne Wein-Marketing und wurde oft kopiert, Gallo war einer der ersten, die Exportmärkte erschloß, auf Gallos Initiative wurde der erste Lehrstuhl für Oenologie in Davis eingerichtet. Zahlreiche Winzer überlebten Anfang der 90er Jahre nur, weil Gallo die Trauben bereits 30 Tage nach der Ernte bezahlte.

Funktioniert das mit dem Halo-Effekt wirklich? Bringen die Sterne und Punkte dem Rest des Geschäftes mehr Glanz? Da die Weine häufig über andere Kanäle vertrieben werden, sich oft nicht einmal der Name der Gruppe auf dem Etikett findet, wissen selbst Kenner oft nicht, daß dort Gallo drin ist. Spätestens wenn man sich dann ein Produkt wie Pölka Dot (“for those who crave something a little sweet”) anschaut, das in der Tradition der deutschen Rieslinge (“terroir-expressive”) stehen soll, ist es mit der Wein-Kompetenz vorbei - it’s pure marketing. PR-Chef Heintz meint dazu, Gallo stehe in den USA mittlerweile für ein Komplett-Angebot mit Weinen aus der ganzen Welt und dazu gehörten eben auch Spitzenweine aus Kalifornien. Wie das alles zusammenpaßt, ist schwer nachvollziehbar.

Das es auch anders geht, kann man bei einer der ältesten Kellereien in Sonoma / Carneros sehen. Der Name Buena Vista wurde auch in Zeiten der Zugehörigkeit zu Racke dermaßen verheizt, daß von dem einstigen Renomée nur noch wenig geblieben ist. All zu verschiedenen Qualitäten wurden in großer Auflage in den Markt gepumpt. Nach einem Mangement buy-out wird jetzt restrukturiert: statt 4,2 Mio Flaschen wird zukünftig nur noch der beste Teil der Produktion (ca. 360.000 Flaschen) unter dem Namen Buena Vista auf den Markt gebracht. Der Rest fließt in Markenweine der neu entstandenden Ascentia Group, zu der auch Premium Brands wie Geyser Peak , XYZIN und Garry Farell gehören.

Um zu sehen, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich große Strukturen mit kleinen Preziosen zurechtkommen, braucht man nicht nach Kalifornien zu gehen: kaum jemand weiß, das die Freiherr von Neveu’sche Gutsverwaltung
in Durbach Mitglied beim Badischen Winzerkeller ist. Dem Weingut war auch einmal eine ähnliche Rolle zugedacht, wie der Mac Murray Ranch in Sonoma.

Hier noch mehr Fotos von der Mac Murray Ranch.

California – warum wir viele Weine nie probieren dürfen

Michael W. Pleitgen — Fri, 30 Oct 2009 08:03:02 +0000

Tasting 29. OKtober in Healdsburg, Sonoma

Einmal hier in Kalifornien, wird aus dem uniformen Mainstream eine große Vielfalt. Hier ein Beispiel: Aus der Ferne scheint es keinen großen Unterschied zu geben zwischen dem Napa Valley und dem Sonoma. Sie liegen ja auch tatsächlich nur wenige Kilometer auseinander. Näher betrachtet sieht es anders aus. Das Napa ist ein relativ schmales Tal. Weinbau dominiert. Im Sonoma ist es weiter. Rebberge lösen sich mit Viehweiden und Wald ab. Im Napa sind die klimatischen Einflüße im wesentlichen durch die Höhe bedingt, auf der ein Rebbberg liegt und ob er im Tal, auf dem rechten oder linken Hang liegt. In Sonoma finden sich zahlreiche kleine Terroirs und Mikro-Klimas.

“Das Sonoma” gibt es eigentlich gar nicht. Die unterschiedlichen Böden sind durch das Aneinander-Reiben der Kontinente entstanden. Das lokale Klima wird extrem durch den Einfluß kühler Luft vom Pazifik beeinflußt. Sauvignon und Pinot Noir wachsen in den kühleren Lagen, wenige Kilometer weiter Chardonnay, Cabernet und Merlot in den wärmeren Zonen. Manchmal reicht es, daß ein Hügel dazwischen liegt.

Einen großen Unterschied machen die Menschen: Gentleman-Winzer im Napa, urige Typen im Sonoma. Bei einer Probe am Donnerstag in dem kleinen verschlafenen Landstädtchen Healdsburg wurde klar, hier im Sonoma sind die Individualisten und Philosophen zu Hause. 25.000 ha, 1.800 Winzer, davon 40% kleiner als 8 ha. Das ist schon ganz schön vielfältig.

So unterschiedlich wie die Menschen sind die Weine. Old-fashioned daherkommende typische amerikanische beholzte Schwergewichte mit 14, 15%vol stehen neben modernen, schlanken und eleganten Weinen, die auch außerhalb der USA eine Chance haben.

Viele Weine kommen nie nach Europa, weil die Winzer einfach zu klein sind oder weil die großen Betriebe genau unterscheiden, welchen Typ von Wein sie in Amerika und welchen sie in Europa verkaufen. Das Bild kalifornischer Weine wird bei uns von großen Namen und dem an den europäischen Geschmack angepassten Weinen bestimmt. Wer auf Entdeckungsreise gehen möchte, wird deshalb eher bei kleinen Importeuren oder Händlern fündig. Es lohnt sich!

California – going green

Michael W. Pleitgen — Thu, 29 Oct 2009 08:05:42 +0000

Mike Benziger

„Fällt Ihnen etwas auf? Seien sie einmal einen Moment still und hören sie den Vögeln und Insekten zu!“ Mike Benziger begrüßt uns mitten in den fast mannshohen Stauden seines Insekten-Gartens. Und tatsächlich summt und brummt es um die Blüten, Vögel zwitschern und die Natur atmet in der Sonne. Von den ca.45 Hektar der Sonoma Winery Estate in der Nähe von Glen Ellen sind 5 Hektar für Bienen, Vögel und Kleintiere reserviert. „Als wir hier anfingen auf Biodynamie umzustellen, haben wir erst einmal Reben herausgerissen, um der Natur Platz zu machen“ sagt er, „Biodynamisch zu arbeiten heißt, die Natur zu sich einladen“.

Die Benzigers sind einer von 6 Betrieben in den USA die voll DEMETER zertifiziert sind. „Irgendwann ist uns klar geworden, wenn wir hier weiter leben wollen, müssen wir etwas ändern.“ 1995 wurde der Betrieb umgestellt. Genauso wie sein Freund Nicolas Joly in Frankreich ist Benziger davon beseelt, anderen seine Erfahrungen mitzuteilen und für bewussten Umgang mit der Natur und eine nachhaltige Wirtschaftweise zu gewinnen. So wurde der Betrieb der Öffentlichkeit geöffnet, Umwelt-Lehrpfade angelegt und dem staunenden Publikum die Funktionsweise einer biologischen Kläranlage vorgeführt, die sogar noch preiswerter als herkömmliche Anlagen arbeitet. Noch erstaunter sind die Besucher, wenn sie erfahren, dass der Betrieb durch Photovoltaik, Geothermie und Biogas energetisch weitgehend netzunabhängig ist.

„Kalifornien ist für biologischen Weinbau ideal geeignet“ erklärt Benziger. „weil wir während der Vegetationsperiode wenig Feuchtigkeit haben, haben wir praktisch kein Problem mit falschem oder echtem Mehltau. Und wenn man es einmal geschafft hat, das Ökosystem wieder in Gang zu setzen, braucht man sich um seine Ernte auch keine allzu großen Sorgen zu machen.“ Die Benzigers sind so erfolgeich, dass sie noch einmal 40 Hektar an weiteren Standorten in Sonoma umgestellt haben. Da sie mehr verkaufen können, als sie selbst anbauen können, kaufen sie Trauben zu. Zum Teil bestehen mit den Produzenten langjährige Kontrakte und die Benzigers versuchen, die Kollegen vom nachhaltigen über den biologischen Weinbau weiter zu entwickeln und vielleicht sogar von den Steiner-Methoden zu überzeugen.

Die Benziger Weine unterscheiden sich vom in Napa und Sonoma vorherrschenden Weinstil. Sie sind schlanker, eleganter und „europäischer“. Winemaker Rodrigo Soto, der über ein Bio-Projekt aus Chile nach Kalifornien kam, hält nicht damit hinter dem Berg, dass Bordeaux das große Vorbild ist. „Da steckt so viel Erfahrung, soviel Wahrheit drin. Warum sollen wir das nicht nutzen?“

Weit von der Konsequenz der Benziger Familie entfernt, ist den Winzern und Farmern in Napa und Sonoma klar geworden, dass sie von der Natur und der Schönheit ihrer Region leben. Weintourismus ist ein wichtiges Standbein. Deshalb wurden Nachhaltigkeits- und Umweltprogramme entwickelt, stellen immer mehr auf Bio um, auch wenn sie sich nicht zertifizieren lassen oder es auf ihre Etiketten schreiben. Margret Duckhorn von Duckhorn Vineyards, extrem erfolgreich und in keiner Weise „grün-verdächtig“ spricht sich genauso wie viele andere für eine umweltschonende und nachhaltige Produktion aus. „Wenn nach uns auch noch unsere Kinder hier leben sollen und wir dieses Paradies für die Besucher intakt halten wollen, gibt es keinen anderen Weg“ sagte sie uns beim Tasting am Mittwoch morgen.

Auch ihre Weine entsprechen übrigens überhaupt nicht dem Bild, dass man von kalifornischen Weinen hat. Die Duckhorns hatten sich eines Tages in St-Emilion und den Merlot verliebt und hatten damit ihren Stil gefunden. Und das ist bis heute so geblieben.

California – aus dem Stand von null auf 90

Michael W. Pleitgen — Wed, 28 Oct 2009 08:05:23 +0000

Wie lange braucht man in Californien, um es aus dem Stand auf 90 Punkte zu schaffen? Oder 100 Dollar für eine Flasche zu bekommen?

Delia Viader mit ihrem Sohn Alan

Hier eine Geschichte dazu: Als Delia Viader 1986 ihr Weingut in den Hügeln nordöstlich von St. Helena im Napa Valley gründete, hatte sie das Ziel, einen der Top-Weine im Napa zu schaffen. Auch ihr Vorbild war nicht gerade ohne Ambition: Chateau Cheval Blanc in St. Emilion.

Die junge Frau hatte bis dahin Glück. Sie war weit in der Welt herumgekommen: ihr Vater arbeitete als Diplomat im Auftrag der argentinischen Regierung. Sie studierte an der Sorbonne in Paris, machte ihren Doktor in Geisteswissenschaften in den USA und studierte noch einmal in Davis Chemie und Oenologie. Als sie ihrem Vater eröffnete, sie wolle nun ein Weingut eröffnen, meinte er, ob sie für eine Farmerin nicht ein bißchen “over-educated” sei? Dazu kam noch der damals wahnwitzige Plan, die ersten Reben an einem Hang mit 32 Grad Gefälle anzupflanzen. Das hatte man im Napa so noch nicht gesehen, bei uns würde man Steillage dazu sagen. Sie stellte einen langfristigen Business-Plan auf, mit dem sie ihren Vater überzeugte. Das Geld zahlte sie in wenigen Jahren zurück, viel schneller als vorgesehen.

Die Frau, die mit ihren vier Kindern oben am Howell Mountain ans Werk ging, kannte sich in der Weinwelt gut aus: sie war mit den Mondavis befreundet, die Antinoris in Italien waren ihre Nachbarn, denn sie ein Stück Land neben Ornellaia gekauft.

1989 wurde auf Viader der erste Wein geerntet. Ich fragte Delia, wie sie es innnerhalb von wenigen Jahren an die Spitze geschafft hat. “Ich habe mich zum Botschafter meiner eigenen Weine gemacht, bin überall hingereist und bin zu allen Wettbewerben gegangen. Einmal stand ich mit einem einzigen Faßmuster auf einem Gemeinschaftsstand, während die Kollegen ihre Kollektionen und Jahrgänge vorführten. Da kam ich mir ganz schön verloren vor.” Geholfen haben ihr auch ihre Freunde, die die Weine der verrückten jungen Frau kannten und bewunderten. Wenn Delia sagt: “Word of mouth, daß ist die wichtigste Werbung für mich. Und das war am Anfang auch die einzige, die ich mir leisten konnte”, dann meint sie damit natürlich auch die Mund-zu-Mund-Propaganda ihrer weltbekannten Freunde.

Heute ist Viader 14 ha groß. Pro Jahr werden 5000 – 6000 Kisten produziert. Das entspricht etwas mehr als 30 hl/ha. Von Anfang an wurde nach Bio-Grundsätzen gearbeitet. Der aktuelle Top Wein “Viader 2005″ kostet 100 Dollar die Flasche und wird vom Wine Spectator mit 92 Punkten bewertet, im Wine Enthousiast war er Best of the Year. 75% der Produktion wird direkt an Endverbraucher verkauft. “Davon mehr und mehr über das Internet. Das ist auch die wichtigste Plattform für die Kommunikation mit unseren Kunden. Deshalb können wir den 2009er auch in der Subskription anbieten.”

Den Wein macht Delia zusammen mit ihrem Sohn Alan, der wie sie in Davis studiert hat. Und weil Mutter und Sohn weinmäßig nicht immer einer Meinung sind, haben sie Michel Rolland als Schlichter gerufen. Er kommt drei bis vier Mal im Jahr, probiert die Weine und berät bei den Blends. “Michel ist so eine Art Versicherung für uns. Er soll uns helfen, daß wir an der Spitze bleiben. Außerdem hört Alan ihm mehr zu, als mir und das ist ein angenehmer Nebeneffekt.”

Die Viader-Weine heben sich deutlich vom Napa-Stil ab: sie wollen eher durch Eleganz und Finesse , als durch Kraft überzeugen. “Ich mag nichts, was sich auf den ersten Schluck offenbart” sagt Delia Viader, “deshalb ist mein Vorbild immer St. Emilion und nicht Medoc gewesen.” Dem Vorbild ist sie ganz schön nahe gekommen.

California – die Herausforderung

Michael W. Pleitgen — Tue, 27 Oct 2009 08:05:28 +0000

Wie sieht die aktuelle Herausforderung für die kalifornische Weinwirtschaft aus? Wie kann ein Betrieb in weltweiter Krise überleben und weiterwachsen?

Eric Wente

Die Frage haben ich heute mehrfach gestellt. Hier zwei Antworten, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Einmal von Jim Ryan, der in Livermore CA für die Concannon Vineyards verantwortlich ist. Und die andere von Eric Wente, dessen Famile dieses Jahr ihre 126te Ernte ohne Unterbrechung einfährt.

Concannon gibt es genauso lange wie die Wentes, aber die 110 Hektar wurden vor einigen Jahren in die WineGroup eingebracht und gehören als Premium-Marke zu einem der größten weltweit operierenden Wein-Imperien. In den USA steht die Gruppe für preiswerte Weine und hat mit Franzia den Bag-in-Box populär gemacht. In Europa gibt es eine strategische Partnerschaft mit den Grand Chais de France (GCF). Jim Ryan sagte, die Zusammenarbeit oder die Integration in eine große Gruppe erlaube Concannon vieles , was sonst nicht machbar wäre. Concannon wäre ohne die Gruppe im Hintergrund eine der vielen Boutique-Wineries die ums Überleben kämpfen.

Die kalifornische Weinwirtschaft hat sich eine umweltverträgliche Produktion auf die Fahne geschrieben. Auf Concannon wird seid 3 Jahren nach biodynamischen Gesichtspunkten angebaut. Das sieht man: in den weinbergen Vogelhäuser und Anflugstangen für Raubvögel, von denen man auffallend viele hier ihre Kreise ziehen sieht. Der Transport des Leerglases wurde optimiert: die Flaschen werden in den Kartons angeliefert, in die sie hinterher wieder verpackt werden. Auspacken und Einpacken natürlich vollautomatisch. Für die Gruppe füllt Concannon zahlreiche Markenweine ab. Witzige, junge und erfolgreiche Labels wie die Cupcake Wines oder die Underdog Weine. Und Concannon liefert als Estate-Premium-Wein einen Petite Sirah, einen dichten, körperreichen nach Holunder- und Brombeeren duftenden Wein.

“Hard work” sagt Eric Wente nach dem Rezept für das Überleben seiner Familienfirma gefragt. Innnovation und Tradition gehören für ihn gleichermaßen dazu. Man muß wissen, was man kann und was man will. Und damit an den Markt gehen.

Die Wentes sind vor 126 Jahren aus der Gegend von Hannover nach Kalifornien eingewandert. Noch heute gibt es Verwandschaft in Deutschland. Die Prohibition haben sie überlebt, weil sie Mess-Wein für die katholische Kirche lieferten und damit eine Sondergenehmeigung zur Weinproduktion erhielten. Heute gehören mehr als 1.200 Hektar zum Familenbesitz. Die fünfte Wente Generation arbeitet sich gerade ein. In Livermore ensteht ein neues Besucherzentrum und wenige Meilen entfernt findet man unter “Wente Vinyards” einen Golfplatz, ein Restaurant und eine Tagungs- und Konzertstätte. Mehr als 120.000 Besucher kommen das Jahr über.

Überall merkt man, daß viel ausprobiert wird, aber alles mit Augenmaß. “Wenn was schiefgeht, verliert ein Manager seinen Job, wir aber sind unsere Firma los. Das macht doch einen gewaltigen Unterschied” sagt Wente.

“Was wichtig ist? Den Kontakt halten, präsent sein. Ständig gucken was man besser machen kann. Wir sind in über 100 Ländern vertreten.” Dann erzählt er, wie er in Holland seinen ersten Kunden gewann. Das war, als er selbst anfing. Albert Heijn ist heute immer noch Wente-Kunde. Die größte Gefahr für die kleinen und die Mittelständler sieht Wente in den großen Gruppen. “Die jonglieren mit Marken und Märkten. Setzten ohne Not die Preis-Spirale nach unten in Gang. Wie die Australier in Großbritannien. Und eines Tages stellen wir dann fest, daß im Regal kein Platz mehr für uns ist. Wir können das nicht auf dem Finanz-Wege lösen. Da müssen die Beziehungen zum Kunden eben so sein, daß es heißt: der Wente bleibt auf jeden Fall drin. Wir brauchen auch verläßliche Qualitäten, mit denen wir uns profilieren können. Und wir müssen auch manchmal ‘nein’ sagen können, wenn es zu weit in den Keller geht.”

California dreaming

Michael W. Pleitgen — Mon, 26 Oct 2009 08:05:35 +0000

Golden Gate Bridge Foto:zoonabar/flickr

Gestern sind wir hierher in den Indian-Summer geflogen. 11 Stunden von Deutschland. Es ist warm, wolkenloser Himmel. Ein Bilderbuchwetter. Nachmittags fahren wir ins Livermore Valley zum Übernachten. Am Montag morgen gehts los: eine Tour de Force durch die Wineries in Napa und Sonoma, dem Herzstück Kaliforniens: Concannon, Wente, Beringer,Viader, Montelena, Mondavi, Duckhorn, Benzinger, Geyser Peak, Seghesio, William Hill, FerrariCarano, BuenaVista und Schugg.

Einmal selbst sehen, wie es hier aussieht, was das für Leute sind, was für sie Wein bedeutet, das ist ein Grund der Reise. Zu erfahren, welche Probleme sie haben, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, ist ein anderer Grund, vor Ort Fragen zu stellen.

Letzte Woche kam ein neues Buch auf denn Schreibtisch: Gallo be Thy Name, the inside story of how one familiy rose to dominate the US wine market. Im Flieger war genug Zeit, einmal quer zu lesen: in der Geschichte der Gallos scheint sich die ganze neuere Geschichte des kalifornischen Weins zu spiegeln. Themen: die Einwanderer und ihre Weinkultur, Prohibition, Gangster und AlCapone, Neubeginn nach dem zweiten Weltkrieg, die Allianz von Wein und Marketing und die Enkel, die sich auf Fanmilentraditionen zurückbesinnen.

In den USA haben sich die kalifornischen Winzer ein Qualitäts-Image aufgebaut, obwohl Kalifornien nicht nur für Klasse sondern auch für Masse steht. Wie schaffen die Kalifornier diesen Spagat? Im Ausland steht Kalifornien für US-Weine schlechthin, denn 95% aller Exporte stammen von dort. Und es hat gegen viele Vorbehalte zu kämpfen: Industrie-Weine, lasche Gesetzgebung, Alkohol-Bomben. Dabei setzen die kalifornischen Winzer seit 2003 auf nachhaltige Produktion. “California greening” ist ein Stichwort. Und es lassen sich auch neue Stile erkennen. Die aktuelle Krise hat alles wie mit einer Lupe vergrößert: viele Weingüter haben Absatzprobleme, scheinen nur für Schönwetter-Märkte gerüstet zu sein.

Jede Menge Ansätze für Fragen! Wer mitfragen will, schreibt einfach in den Kommentar. Bis Samstag kommen die Antworten direkt von vort Ort!

42% wollen weniger Alkohol im Wein

Michael W. Pleitgen — Thu, 15 Oct 2009 07:03:41 +0000

42% der Weintrinker interessieren sich für Weine mit weniger Alkohol. Diese Zahl machte endgültig kler, daß das “Lower Alcohol Wine Forum” dringend notwendig war. Die WSTA (Wine and Spirit Trade Association), der Wein und Spirituosen-Handels Verband in UK hatte am 1. Oktober Erzeuger und Händler zu einem ganztägigen Forum eingeladen. Über 140 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt. Neben vielen Verantwortlichen aus den Chefetagen des britischen Wein- und Spirituosen-Handels waren auch einige ausländische Erzeuger vertreten. Aus Deutschland war die Exportleitung einer großen Kellerei angereist.

Dan Jago, Category Director Beer,Spirits,Wine Tesco UK

Die Zahl von 42 Prozent überrascht zunächst. Sie ist in der letzten Zeit in Großbritannien ständig gewachsen. Auch in Deutschland berichten Händler, daß Kunden gezielt nach dem Alkoholgehalt von Weinen fragen. Dan Jago, Category Director von Tesco hatte eine einleuchtende Erklärung für das steigende Interesse: durch die staatlichen Anti-Alkohol-Kampagnen wird vielen Verbrauchern erst klar, daß Wein relativ viel Alkohol enthält. Jago geht deshalb davon aus, daß die Zahlen noch weiter steigen werden, da zukünftig noch mehr Verbrauchern diese Problematik bewußt wird. In Deutschland stehen wir erst am Anfang der Anti-Alkohol-Kampagnen. Wenn Jagos These stimmt, wird auch bei uns das Interesse sprunghaft steigen.

Tesco-Untersuchungen haben zudem ergeben, daß die UK Weinfreunde zunehmend die Lust an bulligen, alkoholreichen australischen Blockbustern verlieren und Interesse an europäischen Herkünften finden. Diese seien eher von Frucht als von Körper geprägt und hätten auch weniger Alkohol.

Tesco hatte in diesem Sommer sehr erfolgreich die alkoholreduzierten Weine der “Plume” Serie der Pugibets aus Südfrankreich mit nur 9% Alkohol vorgestellt und sich im Vorfeld in dem Dickicht gesetzlicher Bestimmungen verfangen. Jerry Beadles, Geschäftsführer der WSTA wies auf dringenden Handlungsbedarf auf nationaler und europäischer Ebene hin: es gibt für “Lower Alcohol” Weine keine ausreichende gesetzliche Definition. Mit den gelteneden Bestimmungen ist es fast unmöglich, zum Besipiel alkoholreduzierte Weine griffig zu bewerben.

Die Produkte verständlich zu bewerben, sei Grundvoraussetzung für den Erfolg beim Verbraucher, stellte Amanda Walker von der PLB Group fest. PLB gehört nicht nur zu den größten Importeuren in UK, sondern ist gleichzeitig auch Marketing-Dienstleister. Ein neue PLB Studie sagt großes Potenzial für alkoholärmere Weine vorher. Voraussetzung ist allerdings: sie müssen den Verbraucher-Geschmack treffen und positiv positioniert werden.

Für Deutsche Weine könnte sich eine interessante neue Perspektive ergeben: während sich aus Übersee, Frankreich, Italien und Spanien nur wenige Weine unter 10%vol auf dem UK-Markt finden, liegen 50% der deutschen Weine in diesem Bereich. Gastro-Lieferant Mattew Clarke hat bei etwa 20% seiner Kunden die Bereitschaft festgestellt, mit deutschen Herkünften “lower Alcohol” Weine zu testen.

Abschließend stellte David Stevens von TFC Wines, einem Spezialisten für Wein- und Getränkeforschung und -Entwicklung aus Kalifornien unter der Überschrift “the road to Damascus” die technische Seite von “lower Alcohol” Weinen vor. Jedes der bisher erprobten Vefahren (Früher Ernten, Verdünnung, Gärungs-Unterbrechung, Membran-Filtration, Vakuum Destillation oder Spinning Cone) hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Die ideale Technik scheint es noch nicht zu geben.

Hoffnung wird auf neue Hefen gesetzt, die weniger alkoholstark sind. In der Vergangenheit ist leider in die Richtung effizienterer Hefen geforscht worden, sodaß jetzt viel Geld und Zeit notwendig sein wird, um neue Hefen zu entwickeln. Stevens rief dazu auf, die Entwicklung leichterer Wein-Stile als önologische Herausforderung zu verstehen. Wichtig sei, alle Prozesse vom Weinbau bis zum fertigen Produkt neu zu überdenken. Weine aus reifem Lesegut hätten sich bisher als die beste Variante gezeigt, es scheine wohl auf die richtige Technologie anzukommen. Bei all dem dürfe man den Verbraucher nicht aus dem Auge zu verlieren: er sei gerade dabei eine neue Einstellung zum Genuß und zum Wein zu finden.

Vielen Dank an Frances Horder, Competition Director von IWSC London, die von der Konferenz berichtete. Wer Interesse an weiteren Informationen oder den Folien der Vorträge hat, sollte mir eine kurze mail schicken (michael.pleitgen@email.de) oder mich anrufen (030 650 762 65)

China: Romance with France

Michael W. Pleitgen — Fri, 11 Sep 2009 07:05:43 +0000

Der Einbruch der französischen Exportzahlen in der vergangenen Woche ließ aufhorchen: mit 3,28 Mrd Euro lagen die Exporte auf einem historischen Minus von 24,6% gegenüber dem ersten Halbjahr 2008. Gegen den Trend wächst französischer Wein nur noch in Hongkong und China. Das deckt sich mit den Erfahrungen von WSET(Wine and Spirit Education Trust) : China gehört zu den am schnellsten wachsenden Märkten für Weinausbildung. In den letzten Jahren sind hier 18 neue WSET Center entstanden.

Fongyee Walker von Dragon Phoenix Wine Consultants, Beijing

Ich sprach dazu mit Fongyee Walker in Beijing. Fongyee leitet das WSET Center in der chinesischen Hauptstadt. Zusammen mit Edward Ragg betreibt sie Dragon Phoenix Wine Consultants und berät Importeure und Händler.

Woher kommt das große Interesse für Wein?

Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist das Interesse garnicht so groß. Die meisten Menschen hier können sich Wein gar nicht leisten. Wein ist in China ein Luxusprodukt. Das macht für viele, auch gerade für gebildete junge Menschen einen großen Teil des Reizes aus. So haben wir bei unseren Kursen viele Amateure dabei, die etwas über Wein erfahren möchten. Auch Leute, die sich Wein leisten können, wissen oft nichts darüber. Hauptsache ein großer Name und Hauptsache teuer. Bei einem Geschäftsessen oder einer Einladung geht es darum , mit einer großen Flasche Eindruck zu machen.

Was sind das dann für Weine?

In erster Linie französische Weine. Wobei sich Frankreich meist auf Bordeaux reduziert. Wenn es um Wein, Esskultur und Mode geht, erleben wir hier eine “Romance with France” . Interessant ist, daß die meisten die Weine gar nicht wirklich mögen. In Blindverkostungen bevorzugen sie dann zum Beispiel eher Australier oder Chilenen. Wein wird nicht des Geschmacks wegen gekauft und getrunken, sondern weil er Ausdruck eines gehobenen Life-Styles ist.

Wie sieht die Zukunft für Wein in China aus?

Wir beobachten, wie eine richtige Mittelklasse entsteht. Damit wächst auch das Interesse für Wein. Die Perspektive ist also positiv. Aber hier in China kann sich vieles von jetzt auf nachher ändern: dieses Wochenende können unsere Studenten hier in Beijing nicht in unser Center kommen. Weil über Nacht das ganze Viertel abgesperrt wurde, müssen unsere Kurse ausfallen. Genauso kann es eines Tages wieder Import-Beschränkungen, neue Steuern oder Zölle geben. China hat sich für Wein erst mit den WTO Abkommen 2003/2004 geöffnet.

Spielen deutsche Weine eine Rolle?

Man darf nicht vergessen, daß 90% des Weins in China chinesischer Wein ist. Viele der sogenannten “chinesischen” Weine werden aber nur hier gefüllt. Obwohl man nicht so recht das Vertrauen in die Qualität hat, ist man doch stolz auf die eigenen Weine.

Wenn man von Wein spricht, ist der immer rot. Viele wissen überhaupt nicht, daß es weissen Wein gibt. Selbst Leute, die zu unseren Kursen kommen.

Black Tower ist leider das, was die meisten mit Deutschland verbinden. Diesen Geschmack mögen sie auch. Im Gegensatz zu trockenen deutschen Rieslingen. Entsprechend begeistern dann auch edelsüße Weine von Dr. Loosen oder Robert Weil, wenn ich sie bei Verkostungen vorstelle.

Wein wird in China weiter wachsen und das Interesse wird zunehmen. Und da es in China keine geregelte Wein-Ausbildung für den Handel und die Gastronomie gibt, denke ich auch, daß unsere Schule wachsen wird.

Das Interview wurde am 11. September über Skype geführt. Fongyee Walker schreibt unter anderem für The World of Fine Wine Magazine, That’s Beijing, The Beijinger, Hong Kong Tatler, FT Rui Magazine (Financial Times publication), Caijing Ribao (China’s top financial newspaper), Fine Wine & Liquor (China)

Australien: first family wines

Michael W. Pleitgen — Tue, 18 Aug 2009 07:30:13 +0000

Australien ist in die Schlagzeilen geraten: unverkäufliche Massen-Weine, Überproduktion, sinkende Preise und Marktanteile. Viele Wein-Fans rümpfen die Nase, wenn es um australische Weine geht: alkoholreich, eindimensional, gesichtslos, maximal für Wein-Anfänger geeignet, Industrie-Weine. “Übersee” eben, mehr brauche man dazu nicht zu sagen.

foto:Henschke

Gegen dieses Image stemmen sich jetzt 12 traditionsreiche Familienbetriebe, die sich zu “Australia’s First Families of Wine“ (AFFW) zusammengeschlossen haben. Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in dem Club, der nach drei Jahren Vorbereitung offiziell am 31. August im Opernhaus in Sydney aus der Taufe gehoben werden soll, sind: mindestens 2 Generationen in Familenhand, eigene Rebberge, die seit 50 Jahren bewirtschaftet werden und eine Vertikale von 20 Jahrgängen von Icon-Weinen.

Die Vereinigung repräsentiert 5.000 Hektar in Famienbesitz und alle australischen Weinregionen. Zu ihr gehören Brown Brothers, Campbells, d’Arenberg, De Bortoli, Henschke, Howard Park, Jim Barry, McWilliam’s, Tahbilk, Taylors and Tyrrell’s und die über 160 Jahre alte Yalumba Wines.

“In unseren wichtigsten Export-Märkten USA und Großbritannien haben wir mit sinkenden Mengen und Preisen zu kämpfen. Wenn wir nachhaltig und dauerhaft produzieren wollen, können wir uns nicht über Niedrigpreise profilieren. AFFW will die Qualität, die Leidenschaft und den Charakter zeigen, der in unseren Weinen steckt, die mit den weltbesten konkurrieren und siegen können!” sagte AFFW Sprecher Alister Purbrick, der selbst in vierter Generation Winemaker ist und die 150 Jahre alte Tahbilk Winery leitet.

James Halliday begrüßte die Initiative und sagte, die AFFW werde ihren Ankündigungen konkrete Taten folgen lassen. Die Gruppe will jährlich etwa 500 bis 600.000 Dollar in eine Kampagne investieren, die 2010 in Großbritannien, dem wichtigsten europäischen Markt für australische Weine, beginnen soll. Danach sind die USA, Australien selbst und China ins Auge gefaßt.

Ebenfalls ab nächstem Jahr soll auf den Flaschen der beteiligten Wineries ein gemeinsames Logo erscheinen.

Andrew Caillard MW wies in einem interessanten Decanter-Interview kürzlich auf die große Vielfalt der australischen Weinszene gerade im Top-Bereich hin. Die regionalen Besonderheiten, das Terroir und die Weinstile hätten bisher in der Vermarktung viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Es komme jetzt darauf an, der Welt zu zeigen, wie Australien wirklich sei, statt Klischees zu bedienen.

Weinkellereien wackeln am DWI

Michael W. Pleitgen — Mon, 13 Jul 2009 07:16:58 +0000

Weinexport USA, Presse-Foto Deutsches Weininstitut (DWI)

Er habe nichts gegen die Leute beim DWI, sagte Michael Willkomm der Lebensmittelzeitung letzte Woche. Willkomm ist als Chef der Weinkellerei Peter Mertes einer der größten Zwangs-Beitragszahler beim Deutschen Weinfonds und damit auch beim Deutschen Weininstitut (DWI). Eine halbe Million zahlt die Kellerei in den 10 Millionen-Topf. Ohne einen Einblick in den Haushalt des Weinfonds zu haben, wie Willkomm sagt.

Bereits im Frühjahr meinte Willkomm an anderer Stelle zum gleichen Thema, jede Art von staatlicher Organisation koste enorme Summen, bringe aber wenig. Er würde das Geld lieber zur Absatzförderung im eigenen Betrieb einsetzen. Zusammen mit sechs weiteren Kellereien klagt Willkomm jetzt gegen die parafiskalische Abgabe an den Weinfonds und das DWI. Auch Winzerbetriebe haben sich den Kellereien angeschlossen. Da die Kläger bis zu einem Urteil ihre Beiträge nur unter Vorbehalt entrichten, kann der Weinfonds/DWI damit nicht arbeiten, sondern muss Rückstellungen bilden.

Nach den Urteilen in den ähnlich gelagerten Fällen CMA und Holzfonds, gehen immer weitere Kreise davon aus. daß auch der Weinfonds kippt. Auf der Mitgliederversammlung des VDP in Oppenheim hob dessen Vorsitzender Christmann “weiterhin die Notwendigkeit für eine gemeinschaftlich finanzierte Information und Werbung für Deutsche Weine insbesondere im Ausland hervor. In den kommenden Monaten müsse hier eine zukunftsfeste Lösung gefunden werden.”

Das DWI hält nach aussen hin weiter an seiner Politik fest. Im letzte Woche erschienen Geschäftsbericht 2008 wird erläutert, wie “mit neuen Veranstaltungskonzepten … insbesondere die Zielgruppe der modernen, aktiven, genuss- und kulturinteressierten Menschen im Alter von 30–55 Jahren intensiver angesprochen werden” kann. Dazu gehören die Riesling Strandbar in Hamburg, das Weinsensorium in Berlin (5.000 Besucher) genauso wie die “Riesling & Co. World Tour”. Die Tour brachte ” insgesamt 350 Erzeuger nach Amsterdam, Brüssel, Chicago, Kopenhagen, New York, San Francisko, Seoul, Toronto und Tokio.” Es wurden “dort vor rund 2.500 Fachbesuchern und über 1.000 Endverbrauchern fast 2.000 Weine” präsentiert. Wie sinnvoll und erfolgreich solche Aktionen sind, darüber kann man streiten. Sie sind ganz sicher nicht das, was sich Michael Willkomm und die anderen Kellereien unter Verkaufsförderung vorstellen.

DWI Chefin Monika Reule wird nicht müde, in der Öffentlichkeit für die Strategie des DWI zu werben und zur Solidarität aufzurufen. Unter anderem in einem Gespräch mit Dirk Würtz vor 14 Tagen. Dort sagte sie: “Klar gesagt werden muss auch, dass das Wesen einer Solidargemeinschaft genau darin liegt, nicht die Interessen einzelner Gruppierungen in den Vordergrund zu stellen. Letztlich haben wir doch alle ein gemeinsames Ziel: den deutschen Wein im In- und Ausland weiter voran zu bringen.”

Innerhalb des DWI scheint man sich aber schon Gedanken über die Zukunft nach dem Tag X zu machen. Das Beispiel CMA zeigt, was passiert, wenn es einen unvorbereitet trifft. An Kosten und Strukturen wird intern gearbeitet. So geht im Herbst der langjährige Abteilungsleiter Thomas Klaas zur DWS nach Koblenz. Seine Stelle wird ersatzlos gestrichen.

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